Probabil v-ati intrebat de ce la macronutrienti avem cantitate mare si la micronutrienti cantitate mica ?
Macronutrienți sunt impartiti in aceste categorii:
1.Nutrienți structurali sau non-minerali: Carbon C,Hidrogen H,Oxigen O
2.Nutrienți primari: Nitrat sau Azot N,Fosfor sau Fosfat P,Potasiu sau Kalium K
3.Nutrienți secundari: Calciu Ca, Magneziu Mg, Sulf S
Stiati ca odata cu fertilizantii prezentati mereu, adaugam si Sulf S, ce ajuta mult in hrana plantelor de acvariu?
Micronutrienți sunt:Fier Fe,Bor B,Cupru Cu,Mangan Mn,Molibden Mo,Zinc Zn
Elementele utilizate în cantități mari de plantă sunt numite macronutrienți si contribuie la conținutul de nutrienți ai plantelor, funcția enzimelor plantelor și procesele biochimice și integritatea celulelor plantelor. Eu ii numesc „hrana” plantelor si plantele din acvariu care nu se hranesc, vor muri sau vor arata destul de rau. Deficiența acestor nutrienți contribuie la reducerea creșterii plantelor, sănătate și randament. Azot sau nitrat, Fosfat sau fosfor, Potasiu sau Kalium si Magneziu sunt cele mai importante patru substanțe nutritive furnizate de fertilizanti.
Elementele esențiale finale micronutrienti sunt utilizate în cantități mici de către plantă, dar cu toate acestea sunt necesare pentru supraviețuirea plantelor, intervin in metabolismul general, in cresterea si dezvoltarea plantelor si in procesele de imunitate
Salut Prieteni. Daca la un acvariu relativ mic, sub 100 litri, un filtru extern destul de maricel face fata, altfel stau lucrurile la un acvariu maricel, undeva peste 200 litri. Eu am 3 acvarii de 240 litri fiecare si consider din experienta mea ca un singur filtru nu face fata, oricat de mare este acel filtru extern ( exclud aici masivul Fluval FX6 sau Eheim 2080 ). Doua filtre externe de capacitate mare la un acvariu peste 200 litri este mai mult decat ideal, mai ales daca pe unul dintre filtre mai ai si un reactor co2 tip Bitanu asa cum am eu. Atunci cand ai doua filtre externe pe un acvariu, nu iti mai este teama de un schimb masiv de apa de 80%, nu iti mai este teama cand speli un filtru extern si pierzi toate bacteriile. Se spala cate un filtru extern, ideal macar o pauza de 1-2 luni intre curatiri. Doua filtre externe iti asigura o maxima filtrare, eu personal niciodata nu aspir substratul la acvariile mele. In aceste filtre intra suficient material filtrant de calitate cat sa ai un acvariu plantat de vis.
O problema des intalnita la acvaristi este ca se uita dupa debit litri/ora, cea ce e cam eronat. Ne trebuie filtre externe cu canistre mari in care putem baga cantitati mari de material filtrant, materialul filtrant curata apa si nu debitul. Sigur ca la filtrele cu canistre mari avem si debit, dar sunt destul de dese cazurile de filtre cu debit mare si canistre mici. In comert exista niste parametrii scrisi de producator, printre care si faptul ca acel filtru este bun, sa zicem, pentru un acvariu intre 150-300 litri sau acel filtru este bun pentru un acvariu de pana la 300 litri. Noi ca acvaristi nu trebuie sa ne raportam la maximul scris, asta vor producatorii sa ne induca, ci sa gandim ca acel filtru il socotim de 3 ori mai putin, adica daca spune ca este bun pentru un acvariu de 300 litri maxim…noi il luam pentru un acvariu de 100 litri maxim. Filtrare este foarte importanta intr-un acvariu, iar din punctul meu de vedere, la un acvariu de peste 50 litri ne trebuie neaparat filtru extern. Pe langa lumina si fertilizare, filtrarea joaca un rol important. Ne auzim pe data viitoare, pana atunti va sun doar atat” cand ceva merge bine in acvaristica, nu schimba acel bine ‘
Vreau sa intelegeti exact de ce anume am eu acvariile masiv plantate, de ce folosesc intodeauna fierul chelat DTPA impreuna cu fertilizarea completa si cat de important e schimbul de apa saptamanal 50% din masa apei.
Controlul algelor tine aproape in totalitate de controlul nutrientilor din apa. Un singur lucru trebuie sa fie clar insa! Nu este acelasi lucru cand vine vorba de tinerea sub control a algelor intr-un acvariu plantat si intr-unul neplantat.
Acvariile neplantate: excesul de nitrati, fosfati si nivelul ridicat de amoniac va duce la o adevarata explozie de alge. Hranirea in exces si schimbarea apei la intervale prea mari de timp sunt motivele unei ape de proasta calitate din acvariu. Schimburile de apa saptamanale sunt cea mai buna solutie pentru reducerea nutrientilor. Amoniacul (NH3), amoniul (NH4) si nitritii (NO2) ar trebui sa fie cat mai aproape de 0 ppm. Nivelul nitratilor (NO3) trebuie pastrat in jurul valorii de 10ppm (o cantitate mai mare de 40ppm este deosebit de periculoasa pentru pestii si nevertebratele din acvariu). Nivelul fosfatilor (PO4) ar trebui pastrat sub valoarea de 0.5 ppm, iar luminile nu trebuie lasate aprinse mai mult de 10 ore pe zi. Tineti cont de faptul ca algelor le place foarte mult lumina puternica si de aceea trebuie sa pozitionati acvariul departe de geamuri pentru a evita contactul direct al luminii solare cu acvariul. Lumina solara care bate direct pe acvariu va duce din nou la o adevarata invazie a algelor. In combaterea algelor va puteti folosi de o armata de mancatori de alge (SAE, Otocinclus, creveti, ancistrus, moly, s.a.m.d.)
In cazul acvariilor plantate este putin mai complicat pentru ca nu este vorba doar de ingrijirea optima a pestilor ci si despre ingrijirea plantelor. Este adevarat ca plantele vor consuma din amoniac/nitrati/fosfati si vor ajuta la pastrarea calitatii apei, dar ce faceti cand dintr-o data treceti prin experienta unei invazii cumplite de alge? Va intrebati ‘cum este posibil’?.
Sa incepem cu faptul ca si plantele si algele au nevoie de aceleasi substante nutritive pentru a se dezvolta. Dezechilibrul dintre lumina, Co2, Macro si Micro elemente va duce la o dezvoltare a algelor. Veti vedea ca atunci cand toate aceste componente sunt bine echilibrate, plantelor le va fi mult mai usor sa consume substantele nutritive din apa decat algelor. Plantele cu un ritm de dezvoltare rapid sunt foarte renumite pentru pastrarea algelor la distanta prin simplul fapt ca pot consuma o cantitate mare de substate nutritive intr-un timp scurt. Cand insa, doar un element din aceste substante nutritive este redus, plantele isi vor reduce metabolismul si vor incepe sa moara. Desigur ca plantele vor afisa simptome de carenta cum sunt frunzele galbene si gaurile din acestea. Nu este suficient sa adaugati cateva plante cu crestere rapida pentru a castiga lupta cu algele, fiind nevoie, dupa cum am mai spus, de un nivel bine echilibrat de substante nutritive. Din momentul ce algele sunt adevarati devoratori de substante nutritive si o forma de viata mult mai simpla decat plantele, acestea vor profita din plin de un sistem dezechilibrat. Asadar singurul lucru pe care trebuie sa il facem este sa ne asiguram ca plantele au cantitatea optima de lumina, CO2, Macro si Micro nutrienti. Regimul de fertilizare depinde de cat de puternic este iluminat acvariul.
Acvariile slab luminate au intre 0.3 si 0.6 W pe litru. O metoda foarte ieftina de implementare a unui sistem CO2 este cea cu drojdie si zahar. O sticla preparata cu aceasta reteta ar trebui sa ajunga la un acvariu de 100 litri 2-3 saptamani.
Observatie! Pentru ca fierul (Fe) este cel mai important element dintre micronutrienti, iar cea mai buna optiune este fierul chelat.
In acest tip de acvariu, plantele cu tulpina vor trebui tunse saptamanal sau o data la doua saptamani. De asemenea este foarte important sa schimbati saptamanal 50% din apa acvariului. Aceste schimburi vor limita adunarea de la saptamana la saptamana a substantelor nutritive.Dupa schimburile de apa, aceasta trebuie fertilizata cu fertilizanti lichizi. Cel mai recomandat este sa fertilizati apa din acvariu zilnic. Daca fertilizati acvariul doar la intervale de o saptamana, cel mai probabil, plantele vor ramane fara substante nutritive in a doua parte a saptamanii, perioada in care plantele se vor chinui sa supravietuiasca (algele favorizeaza aceste conditii de dezechilibru).
Acvariile intens luminate au 1W/litru sau chiar mai mult, iar pentru aceste acvarii este nevoie de cat mai mult CO2 si nutrienti pentru a satisface ‘pofta’ plantelor. Sistemele presurizate sunt un lucru absolut necesar si trebuie sa investiti intr-un astfel de sistem daca doriti sa pastrati algele la distanta si sa aveti in acvariu o vegetatie luxurianta. Totul este asemanator cu acvariile slab luminate, dar este nevoie de o cantitate dubla, daca nu chiar tipla de fertilizanti. Un alt aspect important in aceste acvarii intens luminate, este monitorizarea CO2, care ar trebui mentinut in jurul valorii de 30ppm. Se pare ca in 95% din acvariile in care valoarea CO2 s-a mentinut la aceasta valoare (30ppm), algele au fost indepartate. In ambele tipuri de acvarii, nivelul nitratilor ar trebui mentinut la o valoare de 10-15 ppm, iar fosfatii la o faloare de 0.5 ppm. Desigur ca mancatorii de alge ca SAE, Otto, crevetii Amano si multi altii sunt recomandati si in acest tip de acvarii
Tunderea plantelor va face bine deoarece va ajuta sa creasca noi plante si va stopa frunzele vechi sa se descompuna si sa polueze apa. Tineti cont de faptul ca in acvariile slab luminate, limitarea fertilizarii este un lucru corect, dar acesta este deosebit de gresit in cazul acvariilor intens luminate. Daca intretineti un acvariu in care intensitatea luminii depaseste 1W/litru este recomandat sa schimbati saptamanal 50% din apa.
O sa incerc sa explic in postarea de azi de ce cred eu personal ca substratul inert este cea mai buna optiune in acvariile plantate si de ce nu recomand substratul fertil.
As vrea sa incep prin a puncta cateva aspecte foarte importante :
1. In primul rand PRETUL. Fata de un substrat fertil, cel inert are un pret cu mult mai mic, iar pentru un acvariu mare, peste 200 litri, bugetul de achizitie al substratului poate fi foarte mare versus foarte mic daca achizitionam substrat inert
2. Faptul ca in acvariile plantate unde avem substrat inert putem controla cu adevarat nutrientii pentru plante, se stie ca fertilizarea in coloana de apa este cea mai eficienta. La substratul fertil nu putem avea niciodata un control asupra eliberarii substantelor nutritive in masa apei. Plus ca la inceput substratul fertilizant elibereaza foarte mult amoniac, in acvariul proaspat startat trebuie sa facem schimburi masive de apa de pana la 80% chiar si la 2 zile. Cu substratul inert aceste probleme nu exista
3. Substartul inert este de cursa lunga, eu personal am avut si am acvarii pornite de peste 2 ani fara sa dau un restart total. Substratul fertil se transforma in timp intr-un namol, isi pierde din propietatiile fertilizante relativ repede, acest proces de fertilizare dureaza cel mult un an in cazul produselor de top si foarte scumpe.
4. Mentenata in acvariile plantate cu substrat inert este foarte usoara, au fost cazuri in care am replantat masiv in proportie de 70-100% , apa era pur si simplu precum cafeaua si dupa 12 ore acvariul era curat ca lacrima. In cazut substraturilor fertilizante este o adevarata aventura sa umbli la radacinile plantelor, sa faci mutari de plante sau sa replantezi. Aceste acvarii se murdaresc repede si revenirea lor la normal este lunga si anevoioasa.
5. Substartul fertilizant te poate ajuta intr-o oarecare masura intr-un setup conceput doar pentru a avea viata scurta, adica aranjat-plantat-cateva luni tinut in viata fara prea mult intervenit la el-pozat-restartare totala. Daca esti un acvarist cu experienta, poti controla oarecum pe termen scurt atat cat sa ai rezultate bune.
6. Substratul inert poate fi controlat total, nu vom avea probleme cu o eliberare necontrolata de fertilizanti, nu vom avea varf de amoniac la inceput, nu se va transforma intr-un namol, resetarea setup-ului o putem face si la peste 2 ani, mentenata si replantare foarte usoara. Ne putem folosi de fertilizarea in coloana de apa, eu personal detin acvarii tip olandez cu plante pretentioase si in toate acvariile am doar substrat inert.
Este optiunea fiecaruia ce face cu banii lui, acvaristica chiar nu e un hobby ieftin. Toate aceste consumabile, neoane-fertilizare-plante-vietati-co2 presurizat-curent-si multe altele necesare pot face acest hobby foarte costisitor. Cu siguranta la cei ce detin acvarii mari, substratul fertilizant poate avea un pret ametitor si rezultatele sa nu fie pe masura asteptarilor. Trebuie specificat ca un substrat fertilizant nu inlocuieste pe deplin fertilizarea lichida in masa apei. Sunt multe lucruri in acvaristica care ne fac viata mai usoara si cheltuielile mai mici, dar pana atunci va spun motto-ul meu “cand ceva merge bine in acvaristica, nu schimba acel bine “
Plantele stem sunt cam de toate culorile , de la verde inchis la verde deschis, de la roz-portocaliu-aramiu la rosu intens sau visiniu placut. Plantele stem sunt acele plante care atunci cand taiem varful, acolo unde taiem vor da cativa lastari …iar varful replantat face radacini din nou, acesta este modul lor de inmultire. Aceste tipuri de plante arata cel mai bine grupate, gen tufa si se preteaza excelent in acvariile masiv plantate gen olandeze sau dutch. Sunt plante cu toate gradele de dificultate, de la cele mai usoare gen Rotala Macrandra Green la medii ca dificultate gen Proserpinaca Palustris Cuba sau cele cu adevarat grele gen Ludwigia Pantanal sau Rotala Sunset. Coincidenta sau nu, cele cu adevarat superbe si un colorit exceptional sunt cele medii ca dificultate sau cele grele.
Asa cum spuneam mai sus , plantele stem se planteaza in tufe, deci ideal ar fi sa achizitionam minim 10 fire , in general sunt plante cu frunze micute, dar sunt si exceptii ca Ludwigia Peruensis, o planta cu adevarat superba. Trebuie retinut ca din toata gama de plante stem, cele mai pretentioase sunt exact cele mai frumoase si anume cele rosii, ele doresc o lumina puternica, co2 si fertilizare completa buna cu mult fier. Sunt plante pe care fertilizarea in coloana de apa si substratul inert le avantajeaza cel mai mult, se pot face olandeze de top cu doar fertilizare lichida si pietris obisnuit inert.
Eu personal, asa sfatuiesc si pe cei care ma intreaba, sa se planteze plante nu exagerat de mari ca lungime. Sunt cateva motive pentru care se face acest lucru : unul principal este ca planta ii este mai greu sa se adapteze cand este prea mare, exact atunci nu are radacini si energia se duce in doua parti, odata ca planta sa faca radacini si odata sa sustina frunzele de la suprafata ; un alt motiv de luat in seama este ca daca noi plantam o planta care cu totul nu depaseste jumatatea de inaltime a acvariului, atunci cand v-a ajunge la suprafata sigur v-a avea radacini si o putem taia linistiti si replanta dupa modelul de mai sus.. Avem plante stem pe toate palierele de inaltime, adica in spate, mijloc, fata sau care se pun pe centru sau pe laterale. Eu cand plantez intodeauna pun pe cele verzi si usoare pe laterale, acolo unde am lumina mai putina si pe cele rosii si grele pe centru, acolo unde lumina este maxima. Ca o observatie, intodeauna plantele noi si medii-grele ca dificultate se pun in locul in care nu sunt umbrite de alte plante si indeal pe centru, pentru a primi cea mai buna lumina. Ca plantele sunt in adaptare si pana la 2 luni in acvariile noastre, dar asta e alta poveste ce se v-a spune cu alta ocazie asa ca pana data viitoare va spun motto-ul meu “cand ceva merge bine in acvaristica, nu schimba acel bine “
Astazi vreau sa va prezint cea mai utila piesa din sistemul co2. O sa imi permit sa il citez pe prietenul meu acvarist Bitanu si sa ii preiau tot articolul scris de el
” Desi acesta este utilizat de ceva vreme de unii dintre noi si tot a fost aratat pe forumuri, mi-am zis sa prezint cumva construirea lui pe etape si sa fie vazut la lucru.
Cred ca acest reactor este peste cel mai bun reactor care se gaseste in comert la noi si pentru noi, avand eficienta catre 100%, siguranta si simplitate in utilizare fata de reactoarele interne inestetice si care se imbacsesc foarte repede.
Acest reactor poate fi folosit (dar si pentru a fii eficient) la acvarii de peste 100 litri si la o pompa de recilculare sau filtru de apa extern cu debit minim de 700 l/h prevazut de constructor.
Construirea reactorului si explicatii:
Filtrul de apa retea are intrare si iesire de 1/2, 3/4 etc. si diferite marimi ale paharului (5,7,10 etc). Pentru un acvariu de pana in 200 litri recomand unul de marimea 5, iar pentru unul de peste 200 recomand unul de 7.
Asadar, i-am montat doua coturi si doua stuturi pentru furtun. La imbinari (pe filet) am folosit teflon pentru instalatii sanitare (nu este recomandat caltiul de canepa).
Atentie la alegerea stuturilor in/out, sa se faca in functie de furtunele filtrului extern de apa si pentru a nu lua din debit. De exemplu, filtrele JBL e700/e900 au furtun de 12/16 echivalent 1/2 si e1200 are furtun 16/22 echivalent 3/4. Eu recomand sa se renunte la spray-barr-ul OUT cu care vine filtrul si schimbarea furtunelor mai ales in cazul utilizarii unui filtru JBL e900, care este cel mai intalnit la noi, de la 12/16 la unele 16/22 si prinderea lor sa se faca cu coliere metalice tip auto, renuntand si la piulitele de plastic care devin inutile in acest caz. Spun astea pentru ca in timp, datorita actiunii bacteriilor din procesul de filtrare si a incarcaturii biologice, se reduce mult debitul initial al pompei.
Am dat doua gauri cu spiral de 3,5mm (dar asta depinde de metoda aleasa pentru a introduce CO2-ul) in corpul unui filtrului de apa retea, chiar dupa intrarea apei (a se urmarii semnul IN) in corp, si am infiletat fortat pe rand cate un mini-robinet metalic pana ce si-a facut filet in corpul de plastic, si apoi le-am reinfiletat dupa ce am pus pe filetul metalic niste banda de teflon. Atentie foarte mare la punctul in care urmeaza sa faceti gaurile in corpul filtrului, ca nu cumva sa dati de metal si sa largiti gura in plastic. Al doilea robinet este optional, prin acesta facandu-se numai ,,aerisirea,, reactorului, dupa operatiunea curatarii filtrului de apa (in situatia cand reactorul este ,,legat,, dupa filtrul de apa), a pompei de apa sau a furtunelor tur – retur. In stutul celui de-al doilea mini-robinet prin care se face asa-zisa aerisire, se poate ,,infige,, o bucata de furtun C02 pentru a nu uda interiorul mobilierului in timpul operatiunii.
Se poate folosii si metoda cu montarea unui T-eu de plastic care se monteaza inaintea reactorului, prin intermediul caruia se face intrarea gazului CO2 in apa.
Am infasurat teflon pe capatul unei bucati de pexal 3/4 (se poate folosi si teava ppr de 20) dupa care am introdus-o prin rasucire fortata in orificiul central din corpul filtrului. Capatul de jos al acestei tevi trebuie sa ajunga pana la 1-1,5 cm de fundul paharului.
Am taiat o bucata de burete (de la un filtru mai vechi) in forma circulara, i-am dat o gaura pe mijloc. La introducerea sa in paharul filtrului acesta nu trebuie sa fie comprimat, ci trebuie sa intre lejer. Rolul acestui burete este de opri bulele super-fine care ar da sa iasa pe refulare.
Varianta, mult mai eficienta (pentru a sparge mai repede si mai bine bulele de CO2), aceea de a umple tot interiorul cu bioballs-uri (le recomand), inele ceramice clasice (acelea pentru filtrarea exclusiv biologica gen Sera Siporax, JBL Micromec etc., nu sunt indicate pentru ca in timp se vor umple cu bacterii), burete/plasa de dus sau pietricele (diametru 1-3 cm). Atentie la umplere, sa nu fie astupat cumva capatul tevii (obturat)
Cheltuieli aproximative:
-carcasa filtru: 45-100 lei. Preturile variaza in functie de: dimensiunea carcasei, marca si magazin. Sunt pe piata asemenea carcase de filtre care au in cutie si suport de perete/mobilier.
-2 stuturi furtun si 2 coturi de bronz: 15-25 lei. Se pot folosii si coturi, mufe si adaptari din plastic, tip gradinarit. Folosirea coturilor si a stuturilor de bronz nu cred ca afectecteaza vietatile din acvariu, si o spun din experienta.
-doi mini-robineti metalici: 12 lei.
-2 coliere furtun tip auto: 4 lei.
-rola teflon instalatii: 5 ron.
Timp aproximativ de executie: 20-40 min.
Atentie! Preturile difera de la zona la zona si de la magazin la magazin. Succes si spor la treaba!
Succes si spor la treaba! “
Pana data viitoare va spun motto-ul meu ” cand ceva merge bine in acvaristica, nu schimba acel bine “
