Cred cu tarie ca pentru plantele din acvariu, aceasta operatiune este foarte importanta. Ea se face minim saptamanal, eu am avut momente cand o faceam si de 2 ori pe saptamana. Schimbul de apa se face intr-o proportie de 30% , dar poate fi facut si de 50% asa cum fac eu in mod regulat.
Schimbul de apa ajuta la fotosinteza plantelor, apa fiind mai clara ajuta ca lumina sa patrunda mai bine la plante ….schimbul de apa accelereaza in fapt cresterea plantelor. Un schimb de apa saptamanal de 50% ajuta la reglarea cantitatii de fertilizanti pusi zilnic, controleaza acumularea de fertilizanti in cele 7 zile de fertilizare. Un schimb de apa aduce substante care nu exista in fertilizanti, dar necesare plantelor. Eu folosesc apa de la retea asa cum este, direct si fara decantare, dar in zona mea este o apa foarte buna.
Schimbul partial de apa inlocuieste o cantitate de apa poluata cu acelasi volum de apa curata, fara nitrati, reducand concentratia materiilor toxice.Odata cu scoaterea unei anumite cantitati de apa din acvariu, se indeparteaza si un procent insemnat de rezidurii mecanice (excremente, hrana neconsumata, plante moarte), care pastrate in acvariu ar duce la o poluare avansata a apei.Odata cu schimbul de apa se face si mentenata acvariului, se indeparteaza frunzele moarte, se aspira substratul daca e cazul si daca puteti ( eu nu aspir niciodata substratul pentru ca acvariile mele sunt masiv plantate si nu am cum face aceasta operatiune ), se curata geamul de alge si depuneri( eu curat geamul cu pasla abraziva de bucatarie ). Schimburile partiale de apa mentin pentru mai mult timp parametrii apei in limitele normale.
Am observat ca atunci cand schimbul de apa este de 2 ori pe saptamana, cresterea plantelor este intensificata, coloarea plantelor este mai frumoasa…insa nu exagerez cu acesta operatiune decat atunci cand vreau o transformare rapida a peisajului plantat. Ce se intampla imediat dupa schimbarea apei, ce procese au loc este foarte interesant, dar asta e alta poveste ce se v-a spune cu alta ocazie asa ca pana data viitoare va spun motto-ul meu “cand ceva merge bine in acvaristica, nu schimba acel bine “
Plantele stem sunt cam de toate culorile , de la verde inchis la verde deschis, de la roz-portocaliu-aramiu la rosu intens sau visiniu placut. Plantele stem sunt acele plante care atunci cand taiem varful, acolo unde taiem vor da cativa lastari …iar varful replantat face radacini din nou, acesta este modul lor de inmultire. Aceste tipuri de plante arata cel mai bine grupate, gen tufa si se preteaza excelent in acvariile masiv plantate gen olandeze sau dutch. Sunt plante cu toate gradele de dificultate, de la cele mai usoare gen Rotala Macrandra Green la medii ca dificultate gen Proserpinaca Palustris Cuba sau cele cu adevarat grele gen Ludwigia Pantanal sau Rotala Sunset. Coincidenta sau nu, cele cu adevarat superbe si un colorit exceptional sunt cele medii ca dificultate sau cele grele.
Asa cum spuneam mai sus , plantele stem se planteaza in tufe, deci ideal ar fi sa achizitionam minim 10 fire , in general sunt plante cu frunze micute, dar sunt si exceptii ca Ludwigia Peruensis, o planta cu adevarat superba. Trebuie retinut ca din toata gama de plante stem, cele mai pretentioase sunt exact cele mai frumoase si anume cele rosii, ele doresc o lumina puternica, co2 si fertilizare completa buna cu mult fier. Sunt plante pe care fertilizarea in coloana de apa si substratul inert le avantajeaza cel mai mult, se pot face olandeze de top cu doar fertilizare lichida si pietris obisnuit inert.
Eu personal, asa sfatuiesc si pe cei care ma intreaba, sa se planteze plante nu exagerat de mari ca lungime. Sunt cateva motive pentru care se face acest lucru : unul principal este ca planta ii este mai greu sa se adapteze cand este prea mare, exact atunci nu are radacini si energia se duce in doua parti, odata ca planta sa faca radacini si odata sa sustina frunzele de la suprafata ; un alt motiv de luat in seama este ca daca noi plantam o planta care cu totul nu depaseste jumatatea de inaltime a acvariului, atunci cand v-a ajunge la suprafata sigur v-a avea radacini si o putem taia linistiti si replanta dupa modelul de mai sus.. Avem plante stem pe toate palierele de inaltime, adica in spate, mijloc, fata sau care se pun pe centru sau pe laterale. Eu cand plantez intodeauna pun pe cele verzi si usoare pe laterale, acolo unde am lumina mai putina si pe cele rosii si grele pe centru, acolo unde lumina este maxima. Ca o observatie, intodeauna plantele noi si medii-grele ca dificultate se pun in locul in care nu sunt umbrite de alte plante si indeal pe centru, pentru a primi cea mai buna lumina. Ca plantele sunt in adaptare si pana la 2 luni in acvariile noastre, dar asta e alta poveste ce se v-a spune cu alta ocazie asa ca pana data viitoare va spun motto-ul meu “cand ceva merge bine in acvaristica, nu schimba acel bine “
De ce am eu cate doua filtre de putere mare la fiecare acvariu?
Eu consider ca toate cele 3 acvarii de cate 240 litri fiecare, sunt acvarii medii ca si capacitate. Fiecare acvariu are cate doua filtre de putere mare, pline cu material filtrant de calitate : Matrix, siporax, piatra ponce, substrat pro, etc. O sa incerc in aceasta postare sa lamuresc de ce cred eu ca asa este corect si mai bine pentru acvarii plantate.
S-a creat un mit ca acvariile cu multi pesti sunt cele au nevoie de filtrare mare, deoarece pestii creaza mizerie multa. Nu e total adevarat, eu cred cu tarie ca un acvariu masiv plantat poate crea mai multa mizerie decat un acvariu cu pesti mai multi. In timp mi-am dat seama ca asta e cea mai buna solutie pentru acvariile masiv plantate, deoarece plantele au nevoie de o apa curata pentru o fotosinteza buna. Intr-o masa mare de plante nu exista curenti ca intr-un acvariu cu putine plante, iar in acele zone fara curenti se aduna mizerie multa ce nu poate fi absorbita de sorbul filtrelor. Plantele pot lasa o mizerie enorma, sunt inevitabil destul de multe frunze care se descompun, la care se mai adauga si mizeria vietatiilor. Se pot configura in acvariu in asa fel ca in amandoua partiile pe lungime sa avem cate un sorb, asa evitam colmatarea acvariului in acea parte unde nu ar exista sorb.
Un alt aspect important este schimbul de apa, iar cand faci un schimb de apa de minim 50% cum fac eu , cele doua filtre te ajuta enorm. Cand facem mentenanta filtrelor, este indicat sa se faca la o luna distanta si asa sigur nu riscam o deciclare sau probleme in acvariu, in acea mentenanta se arunca miliarde de bacterii benefice. La inceputuri am avut si eu doar cate un filtru si ma nemultumea acea filtrare deficitara, dar in momentul cand am bagat al doilea filtru era o schimbare in bine. Doua filtre pot face si o valurire mai buna la suprafata, iar acel biofilm dispare. Eu nu am in nici-un acvariu biofilm , asta in conditiile in care nu folosesc schimmer.
Mai trebuie luat in calcul si sistemul co2, la mine reactorul de dizolvare co2 este pus pe iesirea unuia din filtre, iar asta reduce destul de mult debitul. Pentru un acvariu cu un singur filtru, reactorul co2 poate afecta filtrarea.
O filtrare buna va ajuta la o mentenanta buna, eu personal nu aspir niciodata acvariile, nici nu as putea face asta la cum sunt plantate. Plantele adora apa curata, lumina patrunde mai bine si asa avem fotosinteza buna. Dar in tot ce am spus acum, cel mai important este o calitate a apei foarte buna, acele bacterii benefice ne ajuta enorm, urmata desigur de o claritate care face ca acvariul sa arate plin de viata. Ne auzim data viitoare, dar pana atunci motto-ul meu este “cand ceva merge bine in acvaristica, nu schimba acel bine “
Astazi vreau sa va prezint cea mai utila piesa din sistemul co2. O sa imi permit sa il citez pe prietenul meu acvarist Bitanu si sa ii preiau tot articolul scris de el
” Desi acesta este utilizat de ceva vreme de unii dintre noi si tot a fost aratat pe forumuri, mi-am zis sa prezint cumva construirea lui pe etape si sa fie vazut la lucru.
Cred ca acest reactor este peste cel mai bun reactor care se gaseste in comert la noi si pentru noi, avand eficienta catre 100%, siguranta si simplitate in utilizare fata de reactoarele interne inestetice si care se imbacsesc foarte repede.
Acest reactor poate fi folosit (dar si pentru a fii eficient) la acvarii de peste 100 litri si la o pompa de recilculare sau filtru de apa extern cu debit minim de 700 l/h prevazut de constructor.
Construirea reactorului si explicatii:
Filtrul de apa retea are intrare si iesire de 1/2, 3/4 etc. si diferite marimi ale paharului (5,7,10 etc). Pentru un acvariu de pana in 200 litri recomand unul de marimea 5, iar pentru unul de peste 200 recomand unul de 7.
Asadar, i-am montat doua coturi si doua stuturi pentru furtun. La imbinari (pe filet) am folosit teflon pentru instalatii sanitare (nu este recomandat caltiul de canepa).
Atentie la alegerea stuturilor in/out, sa se faca in functie de furtunele filtrului extern de apa si pentru a nu lua din debit. De exemplu, filtrele JBL e700/e900 au furtun de 12/16 echivalent 1/2 si e1200 are furtun 16/22 echivalent 3/4. Eu recomand sa se renunte la spray-barr-ul OUT cu care vine filtrul si schimbarea furtunelor mai ales in cazul utilizarii unui filtru JBL e900, care este cel mai intalnit la noi, de la 12/16 la unele 16/22 si prinderea lor sa se faca cu coliere metalice tip auto, renuntand si la piulitele de plastic care devin inutile in acest caz. Spun astea pentru ca in timp, datorita actiunii bacteriilor din procesul de filtrare si a incarcaturii biologice, se reduce mult debitul initial al pompei.
Am dat doua gauri cu spiral de 3,5mm (dar asta depinde de metoda aleasa pentru a introduce CO2-ul) in corpul unui filtrului de apa retea, chiar dupa intrarea apei (a se urmarii semnul IN) in corp, si am infiletat fortat pe rand cate un mini-robinet metalic pana ce si-a facut filet in corpul de plastic, si apoi le-am reinfiletat dupa ce am pus pe filetul metalic niste banda de teflon. Atentie foarte mare la punctul in care urmeaza sa faceti gaurile in corpul filtrului, ca nu cumva sa dati de metal si sa largiti gura in plastic. Al doilea robinet este optional, prin acesta facandu-se numai ,,aerisirea,, reactorului, dupa operatiunea curatarii filtrului de apa (in situatia cand reactorul este ,,legat,, dupa filtrul de apa), a pompei de apa sau a furtunelor tur – retur. In stutul celui de-al doilea mini-robinet prin care se face asa-zisa aerisire, se poate ,,infige,, o bucata de furtun C02 pentru a nu uda interiorul mobilierului in timpul operatiunii.
Se poate folosii si metoda cu montarea unui T-eu de plastic care se monteaza inaintea reactorului, prin intermediul caruia se face intrarea gazului CO2 in apa.
Am infasurat teflon pe capatul unei bucati de pexal 3/4 (se poate folosi si teava ppr de 20) dupa care am introdus-o prin rasucire fortata in orificiul central din corpul filtrului. Capatul de jos al acestei tevi trebuie sa ajunga pana la 1-1,5 cm de fundul paharului.
Am taiat o bucata de burete (de la un filtru mai vechi) in forma circulara, i-am dat o gaura pe mijloc. La introducerea sa in paharul filtrului acesta nu trebuie sa fie comprimat, ci trebuie sa intre lejer. Rolul acestui burete este de opri bulele super-fine care ar da sa iasa pe refulare.
Varianta, mult mai eficienta (pentru a sparge mai repede si mai bine bulele de CO2), aceea de a umple tot interiorul cu bioballs-uri (le recomand), inele ceramice clasice (acelea pentru filtrarea exclusiv biologica gen Sera Siporax, JBL Micromec etc., nu sunt indicate pentru ca in timp se vor umple cu bacterii), burete/plasa de dus sau pietricele (diametru 1-3 cm). Atentie la umplere, sa nu fie astupat cumva capatul tevii (obturat)
Cheltuieli aproximative:
-carcasa filtru: 45-100 lei. Preturile variaza in functie de: dimensiunea carcasei, marca si magazin. Sunt pe piata asemenea carcase de filtre care au in cutie si suport de perete/mobilier.
-2 stuturi furtun si 2 coturi de bronz: 15-25 lei. Se pot folosii si coturi, mufe si adaptari din plastic, tip gradinarit. Folosirea coturilor si a stuturilor de bronz nu cred ca afectecteaza vietatile din acvariu, si o spun din experienta.
-doi mini-robineti metalici: 12 lei.
-2 coliere furtun tip auto: 4 lei.
-rola teflon instalatii: 5 ron.
Timp aproximativ de executie: 20-40 min.
Atentie! Preturile difera de la zona la zona si de la magazin la magazin. Succes si spor la treaba!
Succes si spor la treaba! “
Pana data viitoare va spun motto-ul meu ” cand ceva merge bine in acvaristica, nu schimba acel bine “
Cand anume trebuie curatate filtrele externe ?
Cel mai bun indiciu este debitul filtrului, se considera ca atunci cand debitul scade sub jumatate de cat era initial atunci filtrele trebuie spalate si curatate. Un alt indiciu ar putea fi durata in care nu a mai fost curatat, cand depasim 6 luni de la ultima curatare ne putem gandi sa umblam la filtre sa vedem ce mai este prin el. In acest caz trebuie specificat ca durata de timp nu este o regula, deoarece daca inca avem debitul bun, pesti putini in acvariu si apa curata nu este nevoie de mentenata filtrelor. Al treilea indiciu este chiar calitatea apei, depunerile pe substrat si plante, particulele in suspensie din masa apei. Cand apa acvariului este incarcata cu suspensii de mizerie, cand substratul are depuneri de suprafata, cand plantele prezinta mizerie pe ele atunci este cazul sa ne gandim la curatarea filtrelor externe sau interne.
Acum a iesit o moda cu prefiltrele, niste mici filtre in mare parte fara pompa individuala, care se monteaza inainte de sorbul filtrelor si care retin mare parte din mizerie, lasand filtrul extern mare principal sa faca doar o filtrare biologica. Aceste prefiltre fac in mare doar filtrare mecanica si nu lasa sa treaca grosul mizeriei in filtrul principal. In cazul acesta se spala mai des prefiltrul si mult mai rar filtrul extern, uneori durata de functionare a filtrului extern principal fara sa se faca mentenata poate depasii si 2 ani.
Sunt multe mit-uri cum sa speli mediile filtrante din filtru, unul dintre ele este ca trebuie spalat doar in apa de acvariu sa nu moara bacteriile si sa nu deciclezi acvariul.Eu, in peste 5 ani de acvaristica, am spalat tot ce contine filtrul extern doar sub jetul direct de apa de la retea si nu am avut niciodata probleme. Aduc filtrul in cada, scot toate mediile filtrante, pun un jet puternic de apa pe ele si indepartez toata mijeria. Evit sa fac o curatenie excesiva, sau doamne fereste sa fierb mediile filtrante, deoarece toata acea mizerie crunta din filtru, acel mal si bucati de mizerie sunt miliarde de bacterii folositoare, bacterii biologice ce tin apa curata si in parametrii normali. Trebuie specificat aici ca o apa curata vizual nu e neaparat o apa buna pentru plante si pesti, ea trebuie sa contina anumite valori bune de amoniac, de nitriti si nitrati, iar toate astea sunt reglate de bacteriile biologice din filtre.
La acvariile mai mari este ideal sa fie doua filtre externe, ce vor fi curatate doar cate unul odata si la o perioada ideala de o luna intre ele. Si inca ceva de retinut ar fi ca niciodata nu se face schimbul saptamanal de apa odata cu curatarea filtrelor, dar asta e alta poveste ce se v-a spune cu alta ocazie asa ca pana data viitoare va spun motto-ul meu “cand ceva merge bine in acvaristica, nu schimba acel bine”
